Localizada na província de Muğla, no sudoeste de Turquia, Caiaque É uma verdadeira cidade fantasma. Abandonado pelos seus antigos residentes e assombrado pelo passado, é um monumento congelado no tempo – uma lembrança física dos tempos sombrios da história do país.
Há uma grande e imponente escola na cidade de Caiaque. Suas ruas estreitas são ladeadas por casas que serpenteiam e se erguem nas encostas de um vale íngreme. No centro, uma antiga fonte resiste ao teste do tempo. Existem igrejas, uma delas com vistas milionárias do topo de uma colina sobre o azul do Mar Egeu. Mas durante grande parte dos últimos 100 anos, não houve mais habitantes.
Com edifícios em ruínas lentamente engolidos pela vegetação e vistas infinitas, Kayaköy é também um lugar fascinante e de uma beleza austera. No verão, sob céu limpo e sol escaldante, o lugar ganha uma aura misteriosa. Nos meses mais frios, envoltos no nevoeiro das montanhas ou do mar, o clima é ainda mais surreal.
Há pouco mais de um século, Kayaköy, então chamada de Levissi, era uma cidade próspera com pelo menos 10 mil cristãos ortodoxos gregos, muitos deles artesãos que viviam pacificamente com agricultores muçulmanos turcos na região. Com a turbulência que acompanhou a emergência da Turquia como uma república independente, as suas vidas simples foram destruídas.
As tensões com a Grécia, após o fim da guerra greco-turca em 1922, levaram ambos os países a expulsar pessoas com ligações um com o outro. Para Kayaköy, isto significou uma troca forçada de população com turcos muçulmanos que viviam em Kavala, na atual região grega de Macedônia e Trácia.
No entanto, os muçulmanos recém-chegados não se adaptaram à sua nova casa e logo deixaram Kayaköy.
Tristeza persistente
Entre os poucos que ficaram estavam seus avós. Aysun Ekizcuja família administra um pequeno restaurante próximo à entrada principal de Kayaköy, servindo lanches aos turistas que visitam a cidade. As histórias daqueles anos difíceis foram transmitidas de geração em geração.
“Meus avós me contaram que os gregos choravam porque não queriam ir embora”, diz Ekiz, que agora vende joias feitas à mão aos visitantes. “Alguns até deixaram os seus filhos aos cuidados de amigos turcos, acreditando que regressariam, mas nunca o fizeram.”
Ekiz diz que sua família se adaptou facilmente à vida nas margens da cidade. A maioria dos outros, no entanto, Não gostei de morar em Kayaköy porque as paredes das casas eram pintadas de azul, supostamente para afastar escorpiões e cobras.
Restos desse azul ainda podem ser vistos nas paredes restantes das aproximadamente 2.500 casas de Kayaköy, embora poucos outros detalhes decorativos tenham sobrevivido a décadas de exposição aos elementos. O que resta, no entanto, ainda vale a pena explorar como retrato de um modo de vida antigo à beira da modernidade.
Jane Akataycoautor de “A Guide to Kayaköy”, acredita que um dos motivos do abandono da cidade pode ser o tristeza palpável que paira sobre o local após os trágicos acontecimentos da década de 1920. A natureza também contribuiu para a deterioração das suas estruturas.
Terremotos e tempestades na cidade fantasma de Türkiye
“Houve terremotos, houve tempestades. O clima, a chuva… tudo isso impactou esse lugar interessante”, diz ela. “Além disso, ao longo dos anos, o gesso que mantinha os edifícios unidos desmoronou e as coisas desmoronaram quando não foram cuidadas.”
Hoje, os visitantes pagam uma taxa de três euros (cerca de R$ 18,68) em um pequeno quiosque na estrada principal antes de entrar em Kayaköy. A partir daí, podem passear a pé pelas suas ruelas por vezes íngremes e irregulares. Placas na entrada indicam onde ficam a escola, as igrejas e o bebedouro.
Vale a pena reservar algumas horas para explorar tudo. Com poucos visitantes além de grupos de turismo ocasionais nos períodos de pico, é fácil encontrar momentos de solidão, imaginando como a cidade era cheia de vida, principalmente na antiga praça central, onde os moradores se reuniam para tomar chá e trocar histórias.
A maioria das casas, construídas no século anterior ao abandono, perderam os telhados e as paredes desabadas ficaram cobertas de vegetação. Alguns têm buracos no porão, que já foram usados para curtir couro – a fabricação de calçados era uma profissão comum ali.
Muitos ainda possuem cisternas intactas – essenciais para armazenar água em uma cidade sem encanamento.
“Água potável era trazida em burros”diz Ekiz. Ela também lembra como, sem saneamento adequado, os moradores usavam roupas velhas e cortadas em vez de papel higiênico. Esses trapos eram então queimados como combustível ou espalhados pelos jardins como fertilizante.
Apesar da frugalidade destas práticas, Ekiz afirma que Kayaköy foi relativamente próspero e tornou-se o principal centro comercial da região, ultrapassando o porto vizinho de Fethiye – que hoje é um centro urbano próspero e destino turístico popular.
Embora fosse claramente uma comunidade muito unida, Ekiz insiste que cada uma das propriedades de dois andares aqui foi cuidadosamente espaçada da vizinha. “Todos foram construídos para que ninguém tivesse a luz do sol bloqueada por outra casa”, diz ela.
“Reflexão amarga”
Um dos edifícios mais proeminentes da cidade é a Igreja Superior, um grande edifício com paredes de estuque rosa desbotado e tetos abobadados. Infelizmente, está fechado devido ao seu estado de deterioração, embora possa desfrutar de vislumbres tentadores de vários ângulos.
No ponto mais alto da cidade, as ruínas da antiga escola Kayaköy oferecem vistas da igreja matriz e das casas abaixo. Hoje, há uma bandeira turca em um mastro acima do prédio.
Do outro lado do vale, pelas ruas sinuosas, a subida até à igreja mais pequena vale o esforço. É uma subida íngreme por entre rochas e pinheiros nos últimos metros, até que o caminho se abre no topo da colina.
“Esta já foi uma aldeia cristã e agora o que vemos é um reflexo amargo do que aconteceu”, diz ele. “Como a maioria dos edifícios ainda está de pé, dá para ter uma ideia de como era a vida aqui.”
Há trilhas para caminhadas passando por Kayaköy de cidades próximas, mas é fácil se perder vagando pelas ruas. Alguns becos terminam em becos. Portas e escadas abertas estão por toda parte – embora, devido ao estado degradado de muitos dos edifícios, os visitantes sejam aconselhados a não entrar.
Do outro lado do vale, pelas ruas sinuosas, a subida até à igreja mais pequena vale o esforço. É uma subida íngreme por entre rochas e pinheiros nos últimos metros, até que o caminho se abre no topo da colina.
Refletindo a cultura daqueles que viveram aqui, a igreja lembra as pequenas estruturas clássicas frequentemente encontradas nas ilhas gregas. É um edifício pequeno e modesto, com teto abobadado e minúsculas janelas sem vidro. O interior está completamente vazio.
Outra bandeira turca tremula ali, vermelha contra o céu azul profundo. Abaixo, através de uma colina densamente arborizada, estão as águas brilhantes do Mar Egeu. É uma vista espetacular – e que pouco mudou desde os dias em que Kayaköy estava cheio de vida.
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